O desenvolvimento da fruta beneficiou economicamente os produtores tradicionais da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, ameaçou a biodiversidade da floresta tropical, devido ao aumento da monocultura. Produção de açaí em Igarapé-Miri, no Pará
Sidney Oliveira / O Liberal
Sob o sol rigoroso do verão amazônico, José Diogo escala rapidamente uma palmeira e corta um cacho de frutas pretas: está começando a colheita do açaí, sustento de sua comunidade quilombola.
O homem de 41 anos raspa um cacho enquanto os frutos caem em um cesto. Ele conta que em um dia bom, consegue encher 25 desses recipientes de 14 kg, que vende de 12 a 25 reais cada.
“Quando começa a safra do açaí [que se estende de agosto a janeiro], as coisas melhoram muito para a gente”, diz Diogo, que conseguiu começar a construir sua casa graças ao seu trabalho com a fruta.
O ‘boom’ desta fruta beneficiou economicamente os produtores tradicionais da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, ameaçou a biodiversidade da floresta tropical, devido ao aumento da monocultura.
Mix de açaí é embalado (imagem ilustrativa)
Rafael Leal / g1
Mercado de açaí
A cidade rural onde Diogo trabalha é Igarapé São João – 120 quilômetros ao sul de Belém – que fica no município de Abaetetuba – quinta maior população quilombola do Brasil – e é um importante polo de açaí no Pará, estado que concentra mais de 90% da produção brasileira desta fruta, já que a região é marcada por planície inundável, onde o açaí cresce naturalmente.
Os intermediários compram as frutas da comunidade e as levam de barco até Belém para vendê-las até, no máximo, o dia seguinte, no centenário mercado Ver-o-peso, evitando que estraguem.
Todas as manhãs, o movimento é intenso no cais: dezenas de homens descarregam as frutas dos barcos para vendê-las aos fabricantes de polpa, sucos e outros derivados.
“A noite inteira, num dia em que todos os meus clientes vêm, eu consigo fazer R$ 250 a R$ 300 numa noite”, diz o carregador Maycon de Souza, ao equilibrar três cestos sobre a cabeça e outros dois, acomodados em seu ombro direito. No total, ele leva 70 kg.
‘Açaízação’ da Amazônia
De origem indígena, o consumo do açaí puro sempre fez parte da alimentação dos paraenses, que o consomem com peixe frito e outros pratos típicos da região.
Por suas propriedades nutricionais e antioxidantes, nas últimas duas décadas, a fruta se tornou popular como um ‘superalimento’ no Brasil e em países como Estados Unidos e Japão, que o importam para fazer sucos, vitaminas e sobremesas com granola e outras frutas.
Açaí antes da seleção de frutos bons para a comercialização
Rafael Leal / g1
Os produtores locais se beneficiaram do aumento da demanda, colocando o açaí como um exemplo de “bioeconomia”, que permite gerar renda para os moradores da Amazônia sem desmatar a floresta.
Entretanto, estudos mostram que essa expansão está gerando uma perda da biodiversidade em algumas regiões devido à substituição de outras espécies.
“Naturalmente (o açaí) chega até 50, 60, 100 touceiras [plantas] por hectares (…) Quando chega no nível de 200 por hectare, a gente perde 60% da diversidade de plantas, outras espécies que naturalmente ocorrem na várzea”, explicou à AFP o biólogo Madson Freitas, pesquisador no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e autor do estudo sobre este fenômeno, chamado de “açaízação”.
A perda destas espécies vegetais também afeta o açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas, acrescenta Freitas.
Os períodos prolongados de seca, que podem se intensificar devido às mudanças climáticas, também impactam o desenvolvimento dos frutos.
É preciso escalar para arrancar as vassouras – como são chamados os cachos do açaí (vídeo ilustrativo)
Rafael Leal/g1
‘Serviço ambiental’
O biólogo, que também vem de uma comunidade quilombola no Pará, acredita que reforçar as regras de preservação e a fiscalização pode ajudar a combater a monocultura. No entanto, é necessário oferecer incentivos aos produtores para que “mantenham a floresta em pé”, reforça.
Um bom exemplo é o Centro de Referência em Manejo de Açaizais Nativos do Marajó (Manejaí), desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que capacita produtores para preservar as demais espécies e, assim, aumentar a produtividade do açaí.
Salomão Santos, líder comunitário de Igarapé São João, admite que a monocultura “pode se tornar um problema (…) porque a gente vive na Amazônia e a Amazônia não vive de uma espécie só”, afirmou ele, temendo que açaí deixe de sustentá-los, como já aconteceu com os ciclos econômicos da cana-de-açúcar e da borracha.
De acordo com o último censo do IBGE, existem 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, totalizando 1,3 milhão de pessoas, que muitas vezes se sentem invisíveis aos olhos da sociedade.
“Nós prestamos um grande serviço ambiental e social para o mundo. Porque nós preservamos” a floresta, disse Santos, que é membro do Conselho Diretor da Malungu, organização que representa as mais de 500 destas comunidades no Pará.
“Agora a gente quer que esse estado (…) e todos aqueles que foram beneficiados com suor e sangue daqueles que foram escravizados, tenham o dever de retribuir o nosso povo”, ressaltou.
Sidney Oliveira / O Liberal
Sob o sol rigoroso do verão amazônico, José Diogo escala rapidamente uma palmeira e corta um cacho de frutas pretas: está começando a colheita do açaí, sustento de sua comunidade quilombola.
O homem de 41 anos raspa um cacho enquanto os frutos caem em um cesto. Ele conta que em um dia bom, consegue encher 25 desses recipientes de 14 kg, que vende de 12 a 25 reais cada.
“Quando começa a safra do açaí [que se estende de agosto a janeiro], as coisas melhoram muito para a gente”, diz Diogo, que conseguiu começar a construir sua casa graças ao seu trabalho com a fruta.
O ‘boom’ desta fruta beneficiou economicamente os produtores tradicionais da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, ameaçou a biodiversidade da floresta tropical, devido ao aumento da monocultura.
Mix de açaí é embalado (imagem ilustrativa)
Rafael Leal / g1
Mercado de açaí
A cidade rural onde Diogo trabalha é Igarapé São João – 120 quilômetros ao sul de Belém – que fica no município de Abaetetuba – quinta maior população quilombola do Brasil – e é um importante polo de açaí no Pará, estado que concentra mais de 90% da produção brasileira desta fruta, já que a região é marcada por planície inundável, onde o açaí cresce naturalmente.
Os intermediários compram as frutas da comunidade e as levam de barco até Belém para vendê-las até, no máximo, o dia seguinte, no centenário mercado Ver-o-peso, evitando que estraguem.
Todas as manhãs, o movimento é intenso no cais: dezenas de homens descarregam as frutas dos barcos para vendê-las aos fabricantes de polpa, sucos e outros derivados.
“A noite inteira, num dia em que todos os meus clientes vêm, eu consigo fazer R$ 250 a R$ 300 numa noite”, diz o carregador Maycon de Souza, ao equilibrar três cestos sobre a cabeça e outros dois, acomodados em seu ombro direito. No total, ele leva 70 kg.
‘Açaízação’ da Amazônia
De origem indígena, o consumo do açaí puro sempre fez parte da alimentação dos paraenses, que o consomem com peixe frito e outros pratos típicos da região.
Por suas propriedades nutricionais e antioxidantes, nas últimas duas décadas, a fruta se tornou popular como um ‘superalimento’ no Brasil e em países como Estados Unidos e Japão, que o importam para fazer sucos, vitaminas e sobremesas com granola e outras frutas.
Açaí antes da seleção de frutos bons para a comercialização
Rafael Leal / g1
Os produtores locais se beneficiaram do aumento da demanda, colocando o açaí como um exemplo de “bioeconomia”, que permite gerar renda para os moradores da Amazônia sem desmatar a floresta.
Entretanto, estudos mostram que essa expansão está gerando uma perda da biodiversidade em algumas regiões devido à substituição de outras espécies.
“Naturalmente (o açaí) chega até 50, 60, 100 touceiras [plantas] por hectares (…) Quando chega no nível de 200 por hectare, a gente perde 60% da diversidade de plantas, outras espécies que naturalmente ocorrem na várzea”, explicou à AFP o biólogo Madson Freitas, pesquisador no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e autor do estudo sobre este fenômeno, chamado de “açaízação”.
A perda destas espécies vegetais também afeta o açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas, acrescenta Freitas.
Os períodos prolongados de seca, que podem se intensificar devido às mudanças climáticas, também impactam o desenvolvimento dos frutos.
É preciso escalar para arrancar as vassouras – como são chamados os cachos do açaí (vídeo ilustrativo)
Rafael Leal/g1
‘Serviço ambiental’
O biólogo, que também vem de uma comunidade quilombola no Pará, acredita que reforçar as regras de preservação e a fiscalização pode ajudar a combater a monocultura. No entanto, é necessário oferecer incentivos aos produtores para que “mantenham a floresta em pé”, reforça.
Um bom exemplo é o Centro de Referência em Manejo de Açaizais Nativos do Marajó (Manejaí), desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que capacita produtores para preservar as demais espécies e, assim, aumentar a produtividade do açaí.
Salomão Santos, líder comunitário de Igarapé São João, admite que a monocultura “pode se tornar um problema (…) porque a gente vive na Amazônia e a Amazônia não vive de uma espécie só”, afirmou ele, temendo que açaí deixe de sustentá-los, como já aconteceu com os ciclos econômicos da cana-de-açúcar e da borracha.
De acordo com o último censo do IBGE, existem 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, totalizando 1,3 milhão de pessoas, que muitas vezes se sentem invisíveis aos olhos da sociedade.
“Nós prestamos um grande serviço ambiental e social para o mundo. Porque nós preservamos” a floresta, disse Santos, que é membro do Conselho Diretor da Malungu, organização que representa as mais de 500 destas comunidades no Pará.
“Agora a gente quer que esse estado (…) e todos aqueles que foram beneficiados com suor e sangue daqueles que foram escravizados, tenham o dever de retribuir o nosso povo”, ressaltou.
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